■木材や構造材の防湿を目的とした仕様

基礎の高さや床下防湿、換気口は、建物の構造体を乾燥させ、木材が腐ったり、結露の発生を防ぐことが目的です。

木材の大敵は湿気。
私たちは、ただ蒸し暑いなぁ。除湿器をかけよう。ということで済んでしまいますが、もし、こんな準備がなかったら、木材は知らず知らずの間にどんどん腐っていくのです。
腐ってからではお・そ・い。

■　床下、小屋裏の換気通風

真夏の外気温３２℃のとき
小屋裏は、５０〜６０℃、
床下は、２５℃以下。
梅雨時は、結露が発生しやすい。
室内は、冷房で２８℃で快適。
エアコンと断熱材のおかげで、
あなたは知らないけど、木材は大変なんだ。

注）基礎を断熱工法とした場合には、床下換気口をとる必要はありません。
　　床下換気口の代わりに最近ではほとんどが基礎パッキン工法です。

■　木材の防腐やシロアリの防蟻のための仕様

木材のもう一つの大敵はシロアリ。
阪神大震災でも、シロアリの被害で倒壊した古い建物をよく見かけました。
防蟻剤には、ホルムアルデヒドを多く放出するものもあります。
現場塗布などはその典型ですが、安価な防腐土台も工場での加圧注入式のものは、室内汚染物質の放散が少ないといわれています。

■面耐震の要となる耐力壁の材料

２Ｘ４は、面による耐震です。
その要となる耐力壁の材料を規定しています。
また、当然ですが、釘のピッチがその次に重要です。
釘のピッチを１０cm間隔で打っているかどうかは、現場でチェックしたい最重要ポイントです。
どんなに厚い合板を使っても、釘のピッチがいい加減では、耐震性能は大幅に低下します。
また、もっとも手抜きの多い部分でもあります。
１０cm毎にくぎを打つ。面倒だ！面倒だ！そんな現場の声が聞こえてきそうです。 あなたに釘のピッチの説明が出来ない工事会社があれば、住宅産業から退場です。

■防錆措置

鉄と錆は切っても切れない。永遠のお友達。

鉄骨造は、防錆に始まり、防錆に終わります。
どんなに外見をきれいにしても、中に錆が回るともはや手はつけられません。
また、鉄骨造は、外壁などをシーリングで処理する乾式工法がほとんどのため、漏水やピンホールからの浸透水など、水に対する十分な注意が必要です。
フラット35の耐久性仕様では、錆止めの種類や回数が指定されています。
ハウスメーカーなどの鉄骨材は、工場での亜鉛メッキなどが使用されています。
（最も耐久性の強い防錆方法の一つ）

錆びはじめた鉄筋は腐食で膨張し（2.5倍に膨れる）、コンクリートを破壊します。同時に錆びた鉄筋の強度も低下し、コンクリートの亀裂と相まって強度は著しく低下し、亀裂は水道（みずみち）となって建物のアチコチに漏水をもたらします。

公庫で定められたコンクリートのかぶり厚 地中部分 基礎 ７cm 以上 柱、梁、スラブ、耐力壁 ５cm 以上 地上部分 柱、梁、耐力壁 ５cm 以上 屋根・床スラブ 普通の壁 ４cm 以上 全て、屋外側のかぶり厚です。

新幹線コンクリート落下事故。これも上の「かぶり厚」のなさが原因です。
詳しくは、最後のページを。